Укрывной_материал_на_потолок

Укрывной_материал_на_потолок

Чем утеплить чердачный потолок

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что нам делать с потолком чердачного перекрытия? Построили шлакозаливной дом, снаружи утеплили пенополистеролом и облицевали кирпичом. Потолок сделали из досок, толщиной в 50 мм. Изнутри подшили гипсокарт он, а снаружи на чердаке постелили изоспан с шероховатой стороной к доскам.

Сверху насыпали шлак толщиной примерно 15-18 см, а поверх немного суглинистой земли см 3-5. Прожили 2 года, а до этого дом стоял построеный неотапливаемый без утепленного чердака года 4 и два года с утепленным чердаком, но помещение еще не отапливалось. Недавно обнаружили, что потолок чердака начал гнить,а особенно венцовые брусья и бруски, которые крепили доски между собой.

Мы поняли, что у нас плохо утеплены углы венцовых брусьев и туда уходило много тепла, из-за чего и стали гнить брусья и доски. Убрали весь изоспан, обработали доски противогбковой жидкостью, сменили бруски. Но не знаем что постелить на потолок, и решили постелить пока агроволокно, так как оно пропускает воздух и засыпали обратно шлаком.

Но думаем, что повториться вновь все снова, хотя и по периметру также все пробили паклей и пропенили вдоль венцовых брусьев. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить правильнее, что нужно изменить, и какой утеплитель лучше использовать в нашем случае? Можно ли утеплить чердачный потолок эковатой? Кровля у нас сделана из профильного листа.

Наталья, г. Красноуфимск Свердловской области.

Привет Наталья из Красноуфимска!

Вы все прекрасно расписали, а в конце мельком упомянули о кровле из профильного листа.

Не исключена вероятность того, что причина может быть связана с этим кровельным материалом.

Дело в том, что если не предусмотрены меры по отведению конденсата, образующегося от разницы температур на чердаке (тепло внутри дома и холодно на улице), то влага собирается на нижней поверхности профильных листов. После чего она под силой собственной тяжести стекает вниз и мочит деревянные элементы кровли, которые, естественно, начинают через некоторое время гнить.

Вы, к сожалению, ничего не сказали о том, что у вас под этими листами — пленки, утеплитель или еще что, или вовсе ничего нет.

Когда мы сталкивались с такой проблемой, то приходилось даже перекрывать кровлю, иногда с устройством контробрешетки.

То есть под металлическими листами мы в обязательном порядке укладывали на обрешетку пергамин или рубероид на обрешетку. Тогда конденсат, скапливающийся на нижней поверхности металлических листов кровли, стекал вниз по верхней поверхности укрывного материала и выводился на расстояние карнизного ската, откуда просто капал вниз на отмостку вокруг дома.

Можете для подстраховки по утеплителю, который лежит по вашему потолку также положить просто-напросто тот же пергамин и особенно по верху венцовых брусков и досок. С тем, чтобы время от времени визуально видеть — появляется ли на них влага и откуда. С устранением причины ее появления.

Читайте также:  Карта_рынка_садовод_по_рядам

Кроме того в некоторых случаях между литыми стенами и кирпичной кладкой (с наличием утеплителя или без него) бывает необходимость в устройстве вентиляционных каналов. Так как испарения влаги из указанного пространства происходит с появлением ее в верхней части стен и обвязочного венца.

А так, вроде бы все остальное сделали по уму, в том числе и обработку деревянных элементов. Если поступать по классике жанра, то помимо обработки антисептиками на стадии строительства дома все деревянные элементы в местах их контакта с инородными материалами, в том числе и с каменными или шлакоблочными стенами их всегда дополнительно оборачивают в пару слоев рубероида.

Могут быть и другие причины, но чаще всего это названные.

/По поводу агроволокна — не знаю, для подобных целей никогда не применял, оно все таки предназначено совсем для других целей, геотекстиль — да, но это совсем разные вещи. На счет эковаты тоже все неоднозначно, если у вас засыпан шлак, то этого вполне достаточно, по нормативам котельный шлак толщиной 13 сантиметров применяется для температур наружного воздуха до минус 15 градусов, при 16 сантиметрах — до минус восемнадцати, для толщин в 19 сантиметров этот показатель равен минус 25 градусов.

Суглинистая земля не самое лучшее, но просто сухая земля, если она насыпается слоем 15 сантиметров — то это для минус 15 градусов. То есть ваша комбинация из шлака и земли в самой минимальной толщине 15 + 3 сантиметра рассчитана ориентировочно для температуры около минус 20 градусов./

Пароизоляция основного потолка

Для чего нужна пароизоляция потолка

В подшивке основного потолка перед установкой натяжного преследуется две основные цели: изоляция перекрытия от влаги и защита полотна от осыпающейся пыли. Вообще, пароизоляция относится к подготовительному этапу работ. Необходимость этой процедуры выявляется еще на стадии замера. Правильно изготовленная и смонтированная изоляция упростит дальнейший уход за потолком.

В помещениях с повышенной влажностью, в предбанниках, верандах, на последних этажах домов — везде, где существует риск образования влаги, рекомендуется делать пароизоляцию потолков. Это поможет уберечь плиты перекрытия от образования сырости, а вместе с ней и грибка. Особенно это актуально для домов с деревянными потолками, подверженными гниению.

Второй целью подшивки потолка изоляционным материалом является предотвращение осыпания различного мусора, камешков, штукатурки на полотно натяжного потолка. Особенно осыпавшийся мусор заметен на глянцевых полотнах. Ткань поможет избежать плачевных последствий в дальнейшем. Особенно это актуально для старых домов с деревянными или заливными перекрытиями. Штукатурка в таких домах от времени имеет очень плохую адгезию, осыпается, как правило, большими кусками с острыми краями.

Читайте также:  Как_разобрать_шуруповерт_зубр

Так же чистая внутренняя поверхность натяжного потолка важна при монтаже сложных дизайнерских полотен с внутренней подсветкой, сложных 3D потолков. Никому не нужны темные пятна на ровной светящейся поверхности полотна.

Какие материалы использовать для изоляции потолка

Современные технологии предлагают на выбор немалое количество материалов для подшивки потолка. Потому к выбору стоит подойти основательно.

Пожалуй самым дешевым материалом является обычная полиэтиленовая пленка. Такая пленка способна защитить от осыпания набелов и штукатурки с потолка. На этом ее технические свойства и заканчиваются. Она не пропускает влагу, а, значит, в случае затопа водой сверху придется разбирать всю конструкцию натяжного потолка для сушки.

Оптимальным решением будет изолирующий материал на основе спанбонда. Это материалы типа "В" и "С", предназначенные для применения внутри помещения. Пароизоляционная пленка типа "С" более плотная, обладает высокой прочностью к механическим воздействием. Для жилых помещений ткани на спанбонде подходят как нельзя лучше. Предназначение такого материала: для защиты от внутренних паров комнаты и термоизоляции основного покрытия.

Монтировать изоляцию на основе спанбонда нужно шершавой стороной наружу, а гладкой внутрь.

Монтаж пароизоляции своими руками

Для монтажа пароизоляции используются различные способы. Все они требуют применения специальных инструментов и дополнительных расходных материалов.

Прежде чем приступить к монтажу изоляционной пленки следует подготовить основание:

  • отскоблить и отстучать все осыпающиеся и не надежные участки
  • очистить плиты от потолочной плитки
  • заделать все щели, трещины и дыры монтажной пеной или цементным раствором
  • при необходимости обработать анти-грипковой пропиткой

Для крепления пароизоляционной пленки к деревянному потолку или деревянным балкам используется мебельный степлер. Лучше использовать скобы как можно большей длины. В местах крепления под скобки нужно подкладывать "пятаки" из кусочков материала (своеобразные шайбы). Такое крепление вполне надежно. Так же можно использовать саморезы, прикручивая их через шайбы из кусков гипсокартонных подвесов.

В тех случаях, когда перекрытие — это бетонная плита или же оно заливное, придется бурить отверстия. В этой ситуации потребуется перфоратор, бур диаметром 6мм, молоток, дюбель-гвозди, куски гипсокартонных подвесов.

Монтаж пароизоляционной пленки следует проводить вдоль длинной стороны потолка, начиная от окна. Желательно использовать цельные полосы материала, без разрезов. Во время монтажа так же желательно соблюдать одно направление, разматывать рулон в одну сторону. Особое внимание стоит уделить креплению материала по краям помещения в местах примыкания к стенам.

Читайте также:  Как_отключить_aero_в_windows_10

Полотно пароизоляции не должно свисать или провисать. Ткань должна быть в меру натянутой и не касаться поверхности натяжного потолка. Полосы наносятся с нахлестом 100мм одна на другую.

Ветрозащита А или спанбонд – в чем разница?

Есть мнение, что для лучшей защиты утеплителя кровли или стен от внешних факторов необходимо укладывать на него полиэтиленовые пленки. Дескать, только полиэтилен не допустит проникновения внутрь воды и защитит утепляющий материал. Однако важно учитывать и другой источник поступления влаги в утепляющую конструкцию. И этот источник не менее продуктивен, чем осадки из окружающей среды. Испарения изнутри дома способны скапливаться в утеплителе, вызывая его разрушение, поэтому обоснованно применение для ветрозащиты с внешней стороны объекта материалов типа А паропроницаемых.

Второе заблуждение – что мембраны для ветрозащиты представляют собой особенный «продукт», разработанный исключительно для данной сферы применения. Это не так, основой для всех материалов типа А является спанбонд или геотекстиль – нетканый материал с высокой проницающей способностью. Как же он может применяться для защиты от влаги и ветра, если свободно пропускает и воду, и испарения? Рассмотрим основные моменты.

Техника применения спанбонда

Основная задача внешнего защитного материала или ветрозащиты – выпускать в окружающую среду испарения, поступающие изнутри здания. С этой задачей спанбонд справляется идеально. Его структура специально создана для возможности пропускать влагу и воздух без ограничений.

Но как быть с водой? Ведь ее проникновение внутрь утеплителя важно исключить? В этом случае действует важное правило. Устанавливать ветрозащиту типа А можно только вертикально в конструкциях стен, например, при обустройстве вентилируемых фасадах. Или же в конструкциях кровель, но под углом не менее тридцати пяти градусов. Если скат кровли меньше, пользоваться стандартной ветрозащитой типа А, изготовленной из нетканого материала нельзя. Это чревато скоплением влаги на ее поверхности в виде лужиц, которые постепенно будут капать внутрь утеплителя.

Также важно предусмотреть наличие вентиляционного зазора в конструкции кровли и вентилируемого фасада. Он обустраивается под прослойкой из ветрозащиты, его назначение – обеспечить «проветривание» нетканого материала, благодаря чему скопления влаги на его поверхности быстро высыхают, а испарения изнутри утеплителя еще более активно уходят в окружающую среду.

В таком режиме эксплуатация ветрозащиты и влагоизоляции обеспечивается на должном уровне. Поэтому разницы между материалами типа А и спанбондом нет никакой, кроме плотности. Как правило, она составляет от 54 до 75 граммов на квадратный метр.

Ссылка на основную публикацию
Уклон_водостока_на_1_метр_снип
Идеальный уклон водосточного желоба на 1 метр длины Каким в теории должен быть правильный уклон водосточного желоба на 1 метр...
Туя_даника_подготовка_к_зиме
Туя западная Даника — описание с фото, посадка и уход Вечнозеленые хвойные деревья и кустарники придают дачному участку привлекательный вид...
Удобрение_винограда_осенью_куриным_пометом
Подкормка винограда осенью: органическая и минеральная, когда проводить Подкормка винограда осенью после сбора урожая очень важна для культуры, так как...
Укрывной_материал_на_потолок
Чем утеплить чердачный потолок Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что нам делать с потолком чердачного перекрытия? Построили шлакозаливной дом, снаружи утеплили пенополистеролом...
Adblock detector